Анна Солодкая

                   Глава 7

    (из серии «Под сенью Южного Креста»)

 
.

        Туристам, посетившим Австралию, непременно посоветуют побывать на Великой океанской дороге. Незабываемые впечатления ожидают их повсюду, особенно в Парках Порт-Кэмпбэлл и Грейт-Отуэй, раскинувшихся вдоль побережья. Двенадцать апостолов, Лондонская арка, ущелье Лох-Ард, знаменитая скала Бритва... Всё это находится здесь. Стоило жить, чтобы взглянуть на эту безмолвную красоту! Помимо суровой панорамы, сражающей грандиозностью, ощущаешь неистовый ветер, гуляющий по необъятным просторам. Всё здесь подвластно стихиям: скудная растительность, покорно вжавшаяся в камни, одинокие утёсы, очертания которых постоянно меняются, и безбрежный бушующий океан, по иронии судьбы, названный Тихим. Посейдон свирепствует здесь до сих пор. Из-за подводных рифов корабли сюда не заходят, а разгулявшиеся волны веками бьют в усталый берег...

        В одной из прошлых глав, я писала о самой большой реке Австралии – Муррее. Тогда, рискуя депортацией, без австралийских водительских прав, мы путешествовали на автомобиле мистера Билла. И вот опять сидим в его машине, только за рулем сам хозяин. Они с женой решили прокатиться в Порт-Кэмпбэлл, освежить воспоминания. Мы решили поехать с ними.
      
        Два слова о супругах. Билл - родом из обычной английской семьи, ничем особым не выделяется, а вот жена его Даяна – весьма интересная личность. Когда я увидела ее впервые, мягко сказать: мне стало не по себе. Со смуглого «неандертальского» лица на меня глядели неподвижные зрачки, утопающие в «кровавых» белках. Видимо, так же пристально, вожделея плоти, на мир смотрел ее дед – вождь племени маори из Новой Зеландии. Он всю жизнь смаковал человечинку. По статусу деду полагался череп со всем содержимым. Длинной ложкой глава рода тщательно выбирал мозг. Остальным соплеменникам, пониже рангом, доставался «ливер». В частности, аналогичной трапезой грешил и отец Даяны. Страшно подумать, но случаи каннибализма в этом племени встречались еще каких-то шестьдесят лет назад! Внучке, правда, «вкуснятины» уже не досталось, но наследственная эта страсть запечатлелась во взгляде. Мы тайком давились смехом: как это Билл до сих пор не съеден?

       На Земле много уникальных мест. В погоне за новыми впечатлениями, люди едут на край света. Вот и мне посчастливилось увидеть неповторимое австралийское побережье, окаймлённое Великой океанской дорогой. Знаменита эта дорога не только потрясающим ландшафтом, но и историей своего возникновения. Введение ее в эксплуатацию, дало огромный стимул развитию инфраструктуры континента. В то время, как уже несколько тысячелетий существовали древние караванные пути Северной Африки и Великий шелковый путь, Австралия ещё не знала колеса и племена аборигенов ходили звериными тропами. Только благодаря переселенцам из Европы, начались масштабные перемены. Главная из них – строительство дорог, значение которых трудно переоценить. Дороги – это прогресс и процветание государства. За каких-то 150 – 200 лет, Австралия стала одной из самых развитых стран мира. Важнейшие экономические районы Сиднея, Мельбурна, Перта и Аделаиды в кратчайшие сроки были соединены автострадами. Такому неслыханному энтузиазму способствовала слава Великой океанской дороги, возведение которой, было не только сложным и дерзким замыслом, но и общественно-ментальным явлением, сравнимым, разве что, с советскими стройками ХХ века – Днепрогэсом, Беломорканалом и БАМом.

       Наряду с Большим Барьерным Рифом и Национальным Парком Улуру, дорога эта включена в перечень Природных Объектов Национального Наследия Австралии. Территориально она находится в штате Виктория и является главной его достопримечательностью. Великой – дорогу назвали не из-за протяженности, по здешним меркам длина ее довольно скромная – всего 243 километра, а в память о жертвах Первой мировой войны. Строили ее, в основном, вернувшиеся с фронта, австралийские солдаты. Но немалую лепту внесли и прибывшие сюда иммигранты со всего света.

      В начале ХХ столетия, когда начались разработки береговых скалистых участков, Австралия была страной бедной, дорожная техника практически не применялась. Да и где ее было взять? Использовались архаичные орудия труда – кирки, лопаты, тачки на одном колесе, и неизменная универсальная взрывчатка. Работа была адской и очень опасной. Рельеф местности зачастую не благоприятствовал строительству. Оно шло по самому краю побережья, серпантином врезаясь в нависающие скалы. Мосты перебрасывали с уступа на уступ, истово укрепляя горные породы. Много народа погибло под обвалами и оползнями. Работы продолжались тринадцать лет: с 1919 по 1932 год. Но доброе дело всегда остается добрым. Теперь этот объект - достояние и гордость Австралии, и один из самых посещаемых туристических маршрутов. Официальным началом Великой океанской дороги считается город Торкуэй, где в память об этом событии возведена Мемориальная Арка, а конец дороги отмечен в городе Аллансфорде.

         Сперва шоссе идет по степному ландшафту, затем – сквозь тропические оазисы. Внезапно попадаешь в сказочный лабиринт зеленого царства, где на каждом шагу – крутые холмы и овраги. Дорога петляет среди зарослей огромных папоротников, стометровых (без преувеличения) эвкалиптов и непроходимого австралийского буша. Мы путешествовали по его величеству дождевому лесу, самому древнему на планете. Богини Флора и Фауна веками берегут этот райский уголок земли. Громко перекликаясь, стаи ярких попугаев носятся в воздухе, а в кустарниках, мимо которых двигался автомобиль, ощущалось присутствие каких-то диких животных, внимательно следящих из укрытия. Кроны деревьев, смыкаясь над головой, образовывают нескончаемый узкий туннель. Покой и первозданная красота дремлют на ветвях. И даже неловко, что человек смеет нарушать эти безмятежные владения.
 
         Оставив лес позади, мы въехали в курортную зону. Теперь дорога шла по ряду уютных городков: Энглси, Лорн, Аполо-Бей… С одной стороны - мелькали дорогие отели, тенистые парки, фонтаны... С другой - Тихий океан катил лазурные волны. В прибрежных районах - уйма всевозможных магазинчиков, лавчонок с выставленным наружу товаром, увеселительных заведений, шумных кафе… Чтобы народ не заблудился, всюду – столбы с множеством указателей, а чтобы отдых ещё и запомнился – внимание привлекают смешные скульптуры с гиперсексуальными формами. В Лорно, например, на одном из активных перекрестков, стоят две курортницы в купальниках и до такой степени глаз не отвести, что аварию можно совершить! В другом месте – шарообразный желающий мужчина, подняв руки, ловит, прыгающую с тумбы, такую же необъятную, «дюймовочку». Всё это, как минимум, поднимает настроение. Так что, с юмором у австралийцев все в порядке! Кстати, сухие деревья вдоль дорог они тоже используют в качестве скульптур. Одно – напоминает страуса, другое, лежащее на земле, – крокодила или дракона, третье – в зависимости от вашей фантазии.

         Курортные городки расположены на лесистых горных склонах, где много живописных водопадов. Билл с Даяной хорошо знают туда дорогу и, как истинные гиды, показали нам всё самое интересное. Приятно было освежить лицо в искрящейся студеной воде. А когда поехали дальше, мимо старого деревянного пирса, у рыбаков-аборигенов, супруги купили себе огромного лосося. «Это еще зачем?» – подумала я. Но, когда Даяна вспорола ему брюхо и извлекла оттуда около килограмма красной икры, – всё стало ясно. Оказывается, очень выгодно покупать живую рыбу у аборигенов: вот вам, пожалуйста, килограммов десять свежайшего деликатного мяса, да плюс гора "золотой" икры - зернышко в зернышко! И досталось всё это за каких-то пятьдесят долларов! А в супермаркетах одна только маленькая стограммовая баночка стоит столько же! Да сама рыба потянет долларов на двести! Конечно, надо учитывать, что рыбаки с Даяной, как ни как, свои люди, одного рода-племени. С иностранцев эти парни содрали бы куда больше, но все равно выйдет дешевле, чем в магазине.
         Рыбаки пригласили нас на обед: из-за Даяны, конечно. Немного отъехав от пирса, мы очутились на тихой улице. Мне всегда было интересно посмотреть, как живут аборигены. А живут они незатейливо, в деревянных домишках на высоких сваях. На задворках бродит какая-то живность. Ни заборов, ни замков! Быт этих людей мало-помалу отходит от древних устоев, но ритуалы исполняются свято. Эта семья принадлежит к племени Идинжи (стараюсь произнести как можно точнее), хранящему исторические знания своего народа и основной свод законов. В известные дни, всем соплеменникам надлежит являться в священные места, к старейшинам, для совместных молитв и ритуальных танцев. Как и в древние времена, на лицо и тело наносятся магические знаки. Несмотря на ХХI век, вера в духов не пошатнулась ничуть. Более того, все традиции неукоснительно передаются детям во всей своей полноте и строгости. Аборигены много времени уделяют подросткам, обучая искусству жестов, мимики и таинству отношений между мужчиной и женщиной. Трогательное отношение у них и к сиротам. Если кто-то из малышей вдруг лишится родителей – его безоговорочно возьмут в свои семьи другие члены общины и будут воспитывать как собственных детей.
         В повседневной жизни эти люди одеты так же, как и все мы. Мужчины – в футболки и джинсы, женщины – в обычные платья. В домах у них такая же мебель, посуда и кухонная утварь. Очень популярны вязаные пледы, покрывала, циновки. В остальном же – всё как у всех. Ничего шокирующего нет. От палящего солнца территорию защищают большие навесы, сплетенные из эвкалиптовых ветвей, под ними - гамаки, рыбацкие снасти и сельскохозяйственные принадлежности.
         Резвые их подростки прекрасно владеют гаджетами и смартфонами, и ничуть не отличаются от наших. С 2007 года в Австралии существует Национальное аборигенное телевидение. "Окно в мир", у городских представителей, есть у всех. От цивилизации никуда не денешься! Правда, у аборигенов, живущих в глубине материка, в глуши, такого счастья нет. Там другая жизнь, не меняющаяся с течением столетий. В Австралии есть современные аборигены, а есть - архаичные, желающие жить по древним, устоявшимся традициям. Но культура их всё равно дает о себе знать. Вот и в этой семье можно отметить много разных предметов, назначение которых трудно понять. Вполне возможно, что они являются ритуальными.

          Гостеприимные хозяева накормили нас своими национальными блюдами – сушеными креветками, мидиями, недавно собранными в ближайшей бухте, а главное - рыбой, завернутой в тонких мясных лоскутках. Это кушанье, по виду напоминающее голубцы, готовилось под открытым небом, в огромном чане. Проголодавшись, мы искоса поглядывали на, кипящие в оливковом масле, сочные "рулетики". Такое необычное, даже несовместимое, на наш взгляд, сочетание продуктов с пряными австралийскими специями, мы ели впервые. Надо сказать, блюдо довольно вкусное. Рыбка в мясе – это вам не котлета в тесте! Вместо салата было подано еще одно странное блюдо: припущенные в овечьем молоке, незрелые бананы, густо посыпанные смесью соли и перца. Тут же, на столе, – пучки зеленого лука. Вот и вся экзотическая трапеза. В завершение – пили чай из каких-то неведомых снадобий. Добавлять сахар не пришлось. Жидкость сладковата сама по себе. А лайм и лимон в здешних местах не ценится – растет повсеместно, лежит сиротливо на тарелке. Хочешь – бери. Больно видеть, раскатившиеся вдоль дорог, апельсины и мандарины. Дворники лопатой собирают их в мусорный бак.

         Но знакомство с аборигенами и их оригинальной кухней впечатлило не так сильно, как окружающая природа. Просто немеешь от нахлынувших чувств! Пред тобой – огромная воздушная чаша, окаймленная красно-коричневыми скалами, на дне которой плещется лазурный океан. Не объять взглядом чудесные песчаные пляжи, перемежающиеся с вулканическими породами, многослойными лавовыми образованиями и вековым туфом. Такой дикой красоты, как у берегов Австралии, уж точно, вы не найдете нигде на планете! Бесформенные ноздреватые валуны громоздятся повсюду, образуя большие и малые заводи, в которых хорошо прогревается вода. Интересно наблюдать, как они мельчают во время отливов, а когда наступает прилив, океан с рокотом переполняет их снова. Сколько глазу видать – катятся необъятные волны. Устоять в воде на ногах невозможно – собьют. Так и барахтаешься, пока не выберешься на берег. И это еще не шторм, а обычное состояние прибоя. Полный штиль бывает редко.
          Австралийские медики говорят, что прибрежный туф положительно влияет на человеческий организм, в особенности, на нервную систему, повышает энергию и придает жизненные силы. Не особо стараясь, в этих местах можно неплохо оздоровиться. Впрочем, успокаивает не только "лечебный" туф. Одно лишь созерцание этой панорамы приводит человека в душевное равновесие. Береговая линия, напоминающая инопланетный пейзаж, уходит в необозримую даль. Ошеломляющий простор! Шум прибоя заглушает звуки. Расстояния между отдыхающими – кричи, не докричишься! В этом неистовом размахе – вся прелесть курортов штата Виктория. Немаловажным достоинством является и полная доступность любого водного вида спорта. В наличии все, что пожелает отдыхающий – хоть взрослый, хоть ребенок. К тому же, налицо благоприятный психологический климат. Австралия – многонациональное государство. Здесь живут представители всех стран мира. Такой же разнообразный и контингент туристов. Коммуникабельность и доброе расположение людей друг к другу - абсолютная норма. Никто не ведет себя надменно, не демонстрирует сногсшибательных нарядов и не привлекает дурного внимания. (При въезде в страну, подписывается документ, в котором разъясняется, что любые проявления расизма, шовинизма, агрессии, насилия и т.д., в чём бы это не проявлялось, строго караются по закону. Если дойдет до властей, совершившему нечто подобное, грозит штраф, тюрьма или депортация - в зависимости от тяжести содеянного.)

        Но вот уже курортные города остались позади, мы следуем дальше, к Национальному Парку Отуэй и, граничащему с ним, Парку Порт-Кемпбэлл, туда, где дорога вырывается на дикие, необжитые просторы. Преодолев их, шоссе продолжает виться по весьма опасному участку пути. С одной стороны - вплотную прилегает к отвесным скалам, с вершин которых нередко осыпаются камни, а с другой – граничит с глубоким обрывом к морю. Здесь очень много непредсказуемых поворотов, за которыми - либо крутой спуск, либо подъем. Движение довольно интенсивное. Того и гляди, навстречу выскочит, невидимый за скалой, автомобиль или группа велосипедистов, участвующих в бесконечных пробегах. В Австралии это очень популярный вид спорта. Велосипедисты встречаются повсюду. Под седлом у них – два красных попеременно мигающих фонаря. Подсветка обязательна при движении, но такой «подмигивающий» зад, все же, вызывает улыбку.
Путешествуя в этих местах, надо быть предельно осторожным, не забывать, что в горных низинах шторм не раз смывал часть дороги в океан, разрушал, нависающие над ней, огромные скалы. А там, где она пролегает через лесные массивы, не раз случались обширные пожары. Но туристов всё равно непреодолимо влечёт это уникальное побережье. Каждый год его посещают более двух миллионов человек! Кто только не колесит по этому опасному серпантину! Помимо служащих, ежедневно спешащих в другой район "Виктории" на работу, едут экскурсанты, корреспонденты и яркие кемпинги странствующих отпускников. Обгоняя друг друга, к океану стремятся сёрфингисты и дайверы. Тут, неподалёку, находится небольшое местечко – Беллс-Биг, где море постоянно штормит. Что может быть лучше шторма для тренировок и соревнований? Видеть это вживую, скажу вам, очень волнительно. Хрупкое человеческое существо, всё - в пене и брызгах, летит на гребне у стихии! И в этих могучих волнах, здесь же, рядом, просматриваются спины игривых дельфинов. Выпрыгивая из воды, прямо на лету, они часто сбивают сёрфингистов с курса и, похоже, получают от этого истинное удовольствие. Не знаю, как с ними "договариваются" спортсмены перед соревнованиями, что им обещают, какими "подарками" задабривают, но эти ребята способны всё испортить.
          Вдали от морской черты, внимание привлекают прекрасные коттеджи, построенные высоко в скалах. Будто птичьи гнезда, прилипли они к каменным склонам. Трудно себе представить, как все это держится на отвесной поверхности и каких миллионов подобная выдумка стоит. Все там - высший класс! Внутри строений – и газ, и свет, и интернет, и все современные коммуникации. Однако на этом австралийская фантазия не кончается! Вдоль дороги, на пустынном берегу, одиноко стоит «дом на ноге» – истинное чудо! Такая себе огромная избушка на курьей ножке! Конструктивно – одноэтажное строение кубической формы, опирающееся на длинный узкий параллелепипед (метров 15 высотой), внутри которого, судя по всему, – лифт. Из-за огромных окон, во всю стену, и сияющей на солнце крыши, дом выглядит хрустальным, так и парит в воздухе на семи штормах! Лучшего обозрения океана невозможно придумать!
           Наслаждаясь бодрящим морским воздухом, мы незаметно подъехали к Национальному Парку Отуэй – «визитной карточке» Австралии. Как и Национальный Парк Порт-Кэмпбэлл, раскинулся он узкой полосой вдоль океанского побережья. Для удобства туристов на крутых обрывах построены смотровые площадки. Здесь всегда много народа. Лучше всего посещать эти места ранним утром, на восходе солнца, или поздним вечером. Не только для того, чтобы предварить шумное разноликое «нашествие», но и затем, чтобы испытать самые острые впечатления.
           Не объять взором великолепие австралийского материка! Бушующий прибой вдребезги разбивается о скалы, ветер свистит в ушах, а над головой – играющее облаками, лучезарное небо. Веками природа оттачивала бесформенные известняковые образования, превращая их в невиданные шедевры. Потрясает воображение многослойное, с переливом цветовой гаммы, ущелье Лох-Ард, отдельно стоящая в море – узкая скала Бритва, Лондонская арка, утёсы Гибсон-Степс, «поющие» гроты, бухты, мысы… Даже не верится, что все это когда-то было одним монолитным берегом! Штормы и ветры разрушили его. Падая в воду, от утесов откалываются огромные глыбы, постоянно меняя их привычные очертания. Не так давно, в 2005 году, размытый океанскими водами, рухнул самый красивый из Двенадцати апостолов - Акулий плавник. Волны жадно слизали осыпавшиеся камни - будто и не было "апостола" никогда! Теперь увидеть Акулий плавник можно только на старых снимках.
         
      Всё в природе подвержено изменению, однако, представший взгляду дальше, Берег кораблекрушений, трагичен, как и прежде. Несметное число фрегатов, клиперов и баркасов обрели здесь последний покой – точной статистики нет. Не счесть и загубленных душ. Во время отливов, навевая ужас, океан на короткое время обнажает обломки мачт, якорей и штурвалов. Затем, нахлынув снова, всё опять покрывает тайной. В 1878 году здесь погиб трёхмачтовый клипер Лох-Ард, имя которого с тех пор носит знаменитое ущелье. Корабль затонул невдалеке от него, налетев на подводные рифы. Помимо ценного груза, на борту судна находились 53 человека, но спастись удалось только двоим: молодой ирландской девушке Еве Кармайкл и английскому моряку Томасу Пирсу. Из последних сил, держась за обломки мачты, несчастные люди долгое время находились в море. Но штормовые волны, всё же, прибили их к берегу, к узкой расщелине, окруженной высокими скалами. Место укрытия спасённых назвали пещерой Тома и Евы. К пещере можно спуститься, преодолев 360 крутых ступеней. Кстати, Том так и остался служить моряком. В своей долгой жизни этот счастливчик пережил ещё два кораблекрушения и, как ни странно, остался жив! О Еве никаких сведений нет. Вполне возможно, что, после случившегося, она уехала к себе домой, в Ирландию.

          Когда-то давно, в юности, в одном из популярных журналов, мне встретилось любопытное название – Двенадцать апостолов. «Что это? – подумала я, - где это? Ах, да! В Австралии! На далеком и мало изученном континенте». И вот стою сейчас, по колено в воде, у их подножия и не верю глазам своим. Вот оно, место паломничества путников всего света! Пока мы добирались сюда, настала ночь. Одинокие утесы, облитые лунным светом, отрешенно безмолвствуют. Океан выглядит чарующе, как сама вечность. Серебрятся волны, а Двенадцать апостолов, будто стражи из глубокой древности, охраняют усталый берег. В зыбком прибое колышутся длинные тени. Сотни лет колышутся, к сожалению, постепенно укорачиваясь. Пролетят века, отшумят ветры, и картина эта изменится до неузнаваемости. Грядущие поколения уже не увидят потрясающих красот. А пока – много желающих не только приехать в эти места на автобусе, осмотреть всё с земли, но и узнать, как это выглядит с высоты птичьего полета. Дерзкая мечта вполне осуществима. В Порт-Кэмпбэлл есть вертолетные экскурсии над уникальным побережьем. Купив билет, за сто с лишним долларов, можно полетать минут пятнадцать-двадцать, распугав альбатросов и буревестников. Птицы совсем не рады такой шумной, беспокойной жизни. Раньше воздушное пространство принадлежало только им. Теперь же – альбатросы будут безмерно счастливы, когда, наконец, разразится шторм и разгонит всех туристов с берега. Пока стихия не уляжется, он будет пуст.

          Размышляя о вечности, вглядываешься вдаль – ни корабля, ни паруса! Безмолвная Луна – в зените, да океан, не вмещающий звездное небо. Нет пристанища странствующей душе – всё стремится на край света, всё манят её новые горизонты.
          Вот и настал конец путешествию. Возвращаемся назад тем же маршрутом - по самому известному и самому популярному трафику Австралии. Великую океанскую дорогу надо рассматривать как серьезный исторический объект, как дань памяти тем, кто не вернулся с Первой мировой войны. Она не конкурирует с бесконечными скоростными трассами, опоясывающими весь континент. Они настолько длинны, что, бывает, на протяжении многих тысяч километров, не встретишь никаких признаков жизни – только камни да потрескавшаяся от зноя земля… Правда, аборигены возразят вам. Они скажут, что именно там, в глубинах пустыни, живет их священный дух. А те аборигены, которые обитают у береговой черты, будут утверждать, что их священный дух находится в океане. Вот и получается, что всё здесь свято. В это охотно верится. Стоя на краешке скалистого хребта самого большого "острова" планеты, чувствуешь сердечный трепет и благоговейный страх. Страх от осознания космического величия и, глядящего с небес, Всевидящего ока.